Hacer una driza mixta (Driza - cable metalico)

FABRICAR UNA DRIZA MIXTA (unión entre driza y cable metálico).

En esta entrada voy a intentar redactar lo mejor posible la manera en la que yo me construí una driza mixta. No quiero decir con esto que sea la manera de hacerla pues yo en mi caso no me quedo más remedio que ser auto didacta, ya que en mi caso no encontré por mi zona quien pudiera hacérmela o explicármela. (Menos mal que esta internet... que siempre nos arroja alguna luz)......

Eso si decir que tras la construcción la he probado tirando en una prensa hidráulica a 1.3 Toneladas y aguanta perfectamente (podía haberle dado mas  tensión... pero necesitaba no dañar la driza para que me sirviera a posteriori...).

Es un arte esto de la cabuyería y armado con tiempo y paciencia es un ejercicio estupendo,

Un poco de historia.....
Los veleros mayores (que no viejos) o de hace ya varios años, acostumbraban a instalar entre su jarcia este tipo, son jarcia que suelen venir en la vela mayor o en la Génova, ya que tenían que soportar mucha tensión y la cabuyería de esos tiempos no es como la de hoy donde existen nuevos materiales que no estiran o estiran muy poco, y soportan tensiones iguales o superiores a las del cable metálico.

No obstante algunos optan por sustituir la driza mixta por una driza completa  y es válido siempre y cuando nos aseguremos que las poleas son validas para el paso de esa driza (mena etc), también suele pasar que la polea es muy estrecha y tiene un surco tallado para el paso del cable metálico, entonces para dejar una driza normal tenemos que sustituir la polea por una del ancho correspondiente.... esto hace tener que sacar el eje de poleas y hacer un bricolaje de mayor envergadura y a veces subido a un palo......

En mi caso probé las dos opciones, en la driza de mayor tengo instalada una driza de poliéster completa (va bien pero en a veces he de aplicar una barbaridad de tensión para que luego con el estiramiento no me den las típicas arrugas en el gratil de la vela.

Pero en la Génova voy a volver a cambiarla (tras romperse) por una mixta para no cambiar poleas. Además ..... Si este tipo de jarcia ha funcionado tan bien a lo largo de los años y lo han demostrado tras muchas décadas..... ¿Porque cambiar el sistema?...


Para saber cómo hacerla no me quedo otra ... que desarmar paso a paso la unión que yo tenia en la driza que se me rompió.



Las herramientas que yo he usado son estas:
- Alicates de punta.
-  Destornillador plano fino
- Destornillador estrella gordo
- Navaja o cutter

Algunos los mas puristas dirán de un punzón .... un .... yo no me dedico a esto y esto es algo puntual así que cada cual con lo que tenga.


 






Lo primero es ver y comprobar exaustivamente el estado del cable, es muy importante que el cable este sin hilos sueltos y sin rozaduras, en el caso que no fuera así hemos de sustituirlo.



Como siempre un dibujo a mano alzada nos dará un mejor esquema de lo que vamos a explicar.

afinamos la punta del cable metálico hasta dejarla con punta y bien trenzada que no se deshilache.
luego la envolvemos con cinta para que entre dentro de la driza justo en el centro del alma (seguramente habrá una cinta o hilo plástico, que lo eliminaremos).












habremos encintado la driza y calculado las medidas mas o menos del esquema anterior, aqui hemos usado cinta adhesiva u alambre de cobre para dar seguridad a los hilos.







Introducimos el cable por el centro del alma de la driza hasta un metro mas o menos.

 Luego recogeremos hacia atrás la funda de la driza hasta la medida del esquema, para dejar visto el alma de esta y comenzaremos a preparar los hilos del alma para entrelazarla luego












Una vez sujetada la funda para que no avance y divida el alma en mi caso en tres hilos mas o menos de igual mena comenzaremos a entrelazarlos con el cable.








Habrimos el cable con el destornillador plano pequeño, en mi caso yo he ido cogiendo de dos en dos hilos metalicos.





una vez abierto el cable lo agrandamos con el destornillador de estrella gordo para tener mas "ojo" y poder pasar los hilos del alma.

Hay dos maneras de hacer la costura en el dibujo de al lado podemos observarlas (una imagen vale mas que mil palabras....
En el dibujo de arriba hacemos la costura ahorcando el cable metálico y en el dibujo de abajo es entrelazando la driza en el mismo sentido del cable.... yo lo he llamado "al son del cable".




 las primeras dos o tres costuras las he dado ahorcando el cable para no tener posibilidad de que se escurra al tensar lo y luego el resto de costuras hasta la medida mencionada mas o menos han sido "al son del cable".














ES MUY IMPORTANTE cuando se ensalte una costura ir tensando fibra por fibra para dejar todo tensado por igual.

Una vez terminada de entrelazar el alma de la driza, deslizamos la funda exterior hacia fuera dejando la costura dentro de la funda y damos unas vueltas de alambre a unos 20/25 cm del extremo para que no se mueva y para poder deshilachar la funda y convertirla también en tres patas de  igual numero de fibras.





siempre empezamos a dividir el cable metálico con el destornillador pequeño y luego introducimos el de mayor diámetro , para que deje de en saltar las patas de fibra.





Recuerdo lo tensar fibra por fibra.... Tal y como vemos en la imagen


Tambien podemos observar en estas primeras costuras que son "ahorcando el cable".

El resto de costuras son "Al son del cable" que lo hara mas bonito.
Hemos de ir eliminando fibras de cada pata cada dos o tres costuras para ir haciendo el trenzado cada vez mas fino.










Una vez montado se ha probado tirando en una prensa hidráulica a 1.3 Toneladas y aguanta perfectamente.

Tras montarla en la Genova hicimos una prueba de tensión extrema y os puedo asegurar que si rompe no será por aquí.

ya os pondré también una foto de la driza instalada.

Espero haberme explicado y haber ayudado a realizarlo todo aquel que lo necesite

PINTAR OBRA MUERTA

 En esta entrada vamos a intentar explicar los procesos que hemos tomado para pintar la obra muerta (la parte que esta fuera del agua del velero SORTILEGE.

Vamos a quitar el diseño de blanco verde .... que está muy antiguo y lo cambiaremos por un blanco azul que es más actual.

Hemos entrado por la mañana en el foso del varadero "Isla Verde" nuestro varadero local de confianza donde podemos contar con toda la colaboración y materiales de su propietario y buen amigo Remigio.

 

Una vez situado en nuestra cuna  comienzan los operarios del varadero a realizar la limpieza del casco con agua a presión, ... esta varada la patente parece haberse portado bien .... ha salido casi limpio

.


 


 Lo primero que vamos a hacer es lijar , lijar y lijar, usaremos dos roto-orbitales , para quitar las franjas verdes y bajar la linea de flotación ya que esta demasiada alta.








las letras del través también están pintadas, además hemos detectado en el gel coat lo que se llama "tela de araña" que son grietas en forma de tela de araña en la capa de gel coat, esta hará que además de lija tengamos que meter un disco de  radial o una punta de fresadora en esas grietas para que la masilla la cubra, ya que si se hace sin hacer esto volverán a salir







Esta banda de estribor esta casi lista despues de 4 dias de trabajo.














Hemos comenzado a hacer lo mismo por la cara de babor, encontrándonos prácticamente las mismas imperfecciones.

A todo esto decir que es inevitable que para quitar el verde del antifouling de la línea de flotación y las franjas, hemos tenido que profundizar en el lijado, esto hace que queden surcos circulares con diferentes profundidades que harán que tengamos que emparejar y matizar luego en la fase de enmasillado .

Mientras tanto y en los días de lluvia que nos ha pillado ya que noviembre no es el mejor mes para hacerlo pero explicaremos porque se ha hecho en este mes... hemos planificado en casa los bricolaje finos, hemos pintado sobre vinilo (3M) las franjas que habíamos previsto de banderas sobre las aletas de popa, y recortado a la antigua usanza con cuchilla.



Para despues pegarlas en el casco.






 diseñamos en autocad las letras y logos que daran la nueva imagen al velero



todo ello luego se calcara (a la antigua usanza) al vinilo y se cortara con cutter.





















Usando una foto del barco y un famoso programa de retoque fotográfico , he diseñado como poner las letras y logo, que escala dar y sobre todo y lo mas importante la situación de las líneas azules de vinilo.... donde ponerla, que espesores dar etc, todo esto se ve mejor en una simulación previa antes de hacerlo a ciegas y luego ..... quien sabe igual no termina de gustar

. después de dar lija y mas lija, comenzamos a enmasillar con masilla náutica epoxi fina, todas las imperfecciones y telas de araña.
Obviamente hemos forrado ya candeleros y cubierta así como encintado todas las zonas que puedan mancharse.












Tras lijar y dejar fino la masilla , hemos pasado la mano y detectado que todo esta homogéneo, y hemos aplicado una capa de APAREJO que hemos aplicado a pistola, estos dará una capa similar a la masilla pero de pocas micras de espesor que dejara la superficie totalmente nivelada y preparada para la pintura a pistola.











. Un detalle que se me pasaba... Antes de dar masilla y aparejo, una vez lijada la superficie y limpia con agua y lejía, hemos aplicado una mano de imprimación al gelcoat para que agarre bien las masillas y aparejo.










ya las superficies van tomando la tipica fotografia que vemos en las carrocerias de los coches cuando esperan la pintura.










Aun pareciendo que ya esta todo nivelado, se ha de tirar el aparejo a a todo el barco en una capa muy fina .













Y volver a lijar el barco al completo ya que el aparejo quedara en las zonas negativas donde sean necesarias.
aqui las lijas son de grano fino de 300 y matizando hasta 500 de grano










Luego tras limpiar volver a encintar volvemos a imprimar para que reciba la pintura.












hemos comenzado a pintar y hablaremos un poco de la pintura y la pistola usada:

Usaremos un compresor con capacidad suficiente para entregar entre 2.5 y 3 kg de presion constante, hemos usado uno de 150 litros de calderin y bastante antiguo por cierto.







la pistola, es una "sagola" profesional (pero no muy cara...).
y la pintura.... hemos decidido usar una pintura famosa (AWLGRIP) pero el presupuesto no da para tanto, asi que nos hemos dirigido a una famosa empresa española de resinas y quimica, que nos ha facilitado la misma formula,a un precio 3 veces inferior con las mismas garantias . es decir una pintura blanca de poliuretano......

 decir que conforme vayas pintando has d ir viéndote reflejado como en un espejo, esto unido a que en estas fechas (Noviembre) el grado de humedad es bueno (no demasiado húmedo ni demasiado seco ) que hace que la pintura y el secante reaccionen por aceleración y sequen  excesivamente quedando un defecto de piel de naranja, con esta humedad en esta fecha en el sur de España es un buen momento, sobre todo cuando no se hace un túnel de pintado, se ha de buscar un día de viento 0 y pintar por la mañana para que al caer la tarde la humedad y el rocío no desgracien la pintura ya que estará fuera de polvo y casi seca.

Hay un detalle importantísimo de porque no pintar en verano.
 Siempre que se pinta en verano aparecen al pintar una nube de mosquitos minúsculos que se pegan en la pintura. eso no pasara si se hace en otra estación.





 hemos dado tres capas de pintura con un tiempo entre capas de 24 horas de secado.
 No he lijado entre capas ya que no he tenido defectos de goteo etc.

















 tras terminar el acabado es espejo, se reflejan perfectamente los barcos de los costados.

Hemos quitado las cintas  y plásticos de cubierta y pintado ya el nuevo antifouling azul.

Comenzamos a añadir los vinilos que hemos preparado.


























 Quedando listo para su botadura.
 Decir que no ha sido necesario pulir la pintura ya que tenia un acabado mas que aceptable y podemos preservar el espesor de la pintura para futuros pulidos.